5月9日渤海古国百人徒步 [复制链接]

发表于 2009-5-14 10:01:57 |显示全部楼层

转金鱼胡同发起的大型徒步活动纪实：

      “5月9日借助牡丹江健身网，牡丹江雪城论坛平台，组织徒步直接参与接近百人，AA制会餐87人，自驾车6人相聚渤海古国遗址，参观兴隆寺86人，拜访千年古石佛，石灯。千年古榆，瞻仰佛舍利子，站在古城遗址上听师院“渤海”老师将渤海国历史。此次活动的圆满成功，得力于众多驴友的共同参与组织，特别是渤海老师，飞翔的雄鹰，云舒，自由，铁血，青山，幸福，好色等积极参与，无私的奉献，才使此次活动得以圆满。在此对为此次活动做出贡献的以上各位表示万分的感激，诚挚的谢意    ——金鱼胡同”

活动图片记录：http://www.mdjbb.com/thread-1534-1-1.html

                                                      游记－5月9日徒步渤海古国

                                    作者：渤海

1、火车上人不多，半车厢多都是驴友们在谈笑着、说闹着，坐在我们对面几个旅客用异样眼光看着我们，想必从驴友们的对话中猜出了一二，这异样的眼光中既有些羡慕，但更多的是不解，他们哪知我们欢愉的心情啊，我们运动，我们健康，我们快乐……不知不觉中，火车已到卡路车站。
卡路屯的历史十分久远，早在1800多年前的汉魏时期，这里便有牡丹江的先民居住、繁衍。卡路，满语卡伦，意即哨所。它位于牡丹江北岸开阔地上，与自古以来的军事要塞乜河隔江相望。在乜河偏西北方向、牡丹江与海浪河交汇处偏东北，扼守着牡图铁路，是牡丹江贯通东西南北的交通大枢纽，在军事上具有重要的战略意义。早在1636年，清廷（入关前）即在此设哨卡，可见卡路的历史远比牡丹江城久远得多。
约十多分钟后，车到海浪，海浪地名必源于海浪河，此地为牡丹江与海浪河的交汇处。自古以来牡丹江、海浪河就以盛产优质的珍珠而闻名天下，被称作“东珠”或“北珠”，成为贡品。到了清代，这里的珍珠不得外销，全部进贡朝廷。为了确保珍珠不流失，清廷又在两江边的卡路设了哨所，对过往车辆、行人逐一严加盘查。卡伦真的卡住了通关大路。此时，胡同、自由、铁血等不停地在过道间穿巡清点着人数，商量着计划，你们辛苦了，没有你们的精心策划、忙前跑后，周密安排，怎有这愉快的文化之旅。
车停温春，温春地名为满语名称，满语原称“兴额里温车和思阿林”，汉译为鼠状的山，可能附近山势形似老鼠形状，后因为这一村名太难叫了，便简化为“西河温春”或“西里温春”，后来进一步简化，便成了“温春”。不过车停的时候，我注视着远处的群山，怎么看也不像老鼠形状。
快到宁安的时候，天空开始飘落雨点，落放眼窗外，天空灰蒙蒙的，反衬托得树木更显郁郁葱葱。宁安建城有350多年的历史，康熙五年（1666年），时任宁古塔将军的巴海因海浪河泛滥成水患，将宁古塔将军驻地由旧城（今海林市旧街乡）迁至新城，也就是现在宁安市的所在地宁安镇，之所以选址此地，是因为这儿“地势高亢，东有石崖，松桧葱郁，两侧长岭如蛇盘山，有灵泉入冬不涸，南过江叠翠三千米”。我相“灵泉入冬不涸”一定指的是泼雪泉，据说部分宁安民至今仍享用着甘甜的泼雪泉水。在宁安车站，又上来17位驴友，牡丹江的驴友们为他们起立、鼓掌、欢呼……
车很快就到了兰岗，这是牡丹江地区有名的西瓜之乡，忽想起真诚等前几日就是从兰岗出发进行60公里强徒的，想必真诚的老家一定在兰岗，一问，原是丈母娘家在兰岗。哼，这小子真有艳福，据我考证，兰岗不仅盛产西瓜，更以出美女而闻名，响誉渤海历史上的黑妃娘娘的家乡就在此地。
车到石岩后，府视烟雨濛濛的石岩乡，一江居中，两岸房屋星罗其布，宛如画中一样。注视站牌，忽发现一问题，火车站牌明明写着石头站，而江两边玄武岩石点点，为何报站名为石岩呢？回家翻找资料才得知，这是为了纪念牺牲此地的杨石岩烈士。杨石岩是新四军的指导员，1944年到延安军政大学学习。1945年被派往东北，任当时宁安县土改第二工作团副团长。1945年12月驻宁安县石头站东北国民军十七团三营叛变，杨石岩被叛军杀害。为纪念杨石岩烈士，宁安县民主政府决定将石头站更名为石岩。这期间，宁安上来的驴友飞翔的雄英在不停地打着电话，他在联系“地导”、门票及饭店等相关的事宜，并不时地和宁安的一位驴姐商量着……看来，每一位驴友都在为此行的成功默默发做着什么。
9点多一点，东京城车站到了，雨越下越大，可我们确受到了先期到达的驴友的热烈欢迎。东京城不大，既使与宁安比起来也如巨人与株孺，虽然下着雨，可街面上都是人，熙熙攘攘，车辆与人交织在一起，显得很杂乱。田歌称说过：东京城，疆域东部之京城，虽不敢与北京相提并论，足可与日本东京媲美吧，毕竟有两千年的历史啊！是啊，正景二千多年的历史呢，从先秦时期的肃慎到两汉时的悒娄、魏晋南北朝时期的勿吉、隋唐时期的靺鞨、宋元时期的女真、明清时期的满洲，东北的先民们一直生活在这块美丽、富饶的土地上。

2、从东京城车站到渤海镇约4公里，驴友们冒雨徒步急进，我一直和飞翔的雄鹰走在队伍的最前列，期间还闹出点笑话，我问雄鹰二十几，没想到他竟与我同龄，都四十出头了，太不像了，真的不是恭维他，他已有十多年的徒步史，锻炼身体使人年青啊，特别是女驴友们，抓紧啊。
刚进渤海镇，忽发现一胖哥对我们哧牙摆手，原来是幸福大哥，他走不过我们，竟坐车赶到前头，来到渤海遗址外城墙碑刻旁，等我们，为我们留影响纪念，太感动了。渤海上京城共有三重城环套，由外城、内城、宫城三部分组成，如果我们从高空俯视，就会看到外城平面呈长方形。它的东墙长约 3360 米、西墙长约 3400 米、南墙长约 5484 米、北墙长约 4946 米、周长近 16300 米，合 16 公里多，占地面积 16 平方公里。外城城垣保存较好，城墙残高平均 3.5 米左右，城垣下均种值着大杨树。外城墙修筑方法多样：有的地方以石为基，在上面筑土夯实；有的地方中间土筑，两侧砌石；有的地方里侧土筑，外侧砌石；有的地方土筑夯实。城东北部以中间土筑，两侧砌石为主要方法，西墙、南墙以土筑为主。城外有护城河。外城有城门约十二个，但主要为十个，与城里的“五街”相对应。东西各二门，南北各三门，东、西、南北门互相对直。
在渤海时期，全城共有土筑街道十一条，其中有连接十个门的五条笔直的中心道（称“五街”），以及东西三条大道，一条环行道，路面宽窄不一，中央大街，有如长安的朱雀门大街，所以有人把它叫“朱雀大街”。它宽约 110 米，南北长约 2000 余米。这条中央大街北起内城南门，止于外城中门，把城市分为东、西两个面积相近的城区。它既是外城的中轴线，又是全城的主干道和东、西两个城区的分界线。在道路交错形成的长方形区域内，建有里坊和市。各里坊四面有墙，里坊有大有小，大多数是四个里坊为一个单元，一坊又有若干院落。坊市布局规整，估计全城至少八十一个以上。也许驴友会问，什么叫里坊？里坊制是我国古代城市建设的传统制度，里坊是城市的一个单位，大概相当于现在城市的小区，它的作用是安全防范、组织管理和其它活动。上京龙泉府也有东、西两市，但具体地点还没有考察清楚。当然，这些都是一千多年以前唐代渤海国时期的情况，现在的渤海镇已经看不到这些了。
现在的渤海镇远没有当初的繁华，但小镇道路整洁，门房利落，一条笔直的大街尽头左转1公里处是兴隆寺，经宁安大姐、雄鹰等和工作人员协商，近百人的队伍竟以500元的价格解决了门票问题，这是我连想都不敢相的，年年带学生们来，可打则门票都是20元。
兴隆寺也称“南大庙”，现有前后两院，但历史悠久。在其前院。驴友们首先看西边那一排高大的石碑。这是乾隆皇帝为他的老师扎哈里•爵三立的石碑，扎哈里•爵三是宁古塔人。另一块石碑是清朝抗俄将领萨布素为他父亲立的石碑，这两通石碑的碑文都是满、汉文字对照，是很有价值的清初碑刻。最南边的这通是民国 13 年，就是公元 1924 年立的《创修宁安县志碑记》，它是考察现代地方史的宝贵资料。石碑下面的龟趺，是龙首龟身，造型棱角突出，与清代龟趺明显不同。它是渤海时期的石雕，是珍贵的渤海文物。它身上的石碑早已丢失，直到现在也没发现。寺院的前院是后建的，这些不同时期的文物也都是后来移入的，这个院子不是兴隆寺的寺院。
进入第二道院门，这里才是兴隆寺的旧院。由南向北排列着五重佛殿，最南面的矮小佛殿本是山门，因曾供养“神马”，便被称为马殿了。后面各殿的顺序为关帝殿、天王殿、大雄宝殿、三圣殿。马殿两旁原有的钟鼓二楼，也是木构斗拱建筑，早已坍塌。现在的钟鼓二楼是新建的。马殿北边的佛殿是关帝殿。我们看看马殿和关帝殿之间的这通矮小石碑，它是《重修兴隆寺碑记》，它刊立于清朝咸丰十一年（1861 年）。它记叙了兴隆寺被大火焚毁和重新修建的经过。
关帝殿北边的佛殿是天王殿。天王殿北边的佛殿是大雄宝殿。看，大雄宝殿建筑多美！它是九脊庑殿式木构斗拱建筑，它是我们黑龙江省保存最好的木构斗拱建筑。其余四殿都是五脊硬山式建筑。
最北面的佛殿，它叫三圣殿。它前面矗立着渤海时期的石灯幢，里面端坐着渤海时期的大石佛。
由此可见，兴隆寺的历史可以归纳为：唐代渤海国时期在这里修建了一座大寺庙，高大宽敞的佛殿中供着高达 2 丈的石佛，石佛前面 10 米的地方，矗立着高近 6 米的石灯幢。公元 926 年，渤海国亡； 928 年，东丹国南迁，上京城被焚，渤海古寺也随之废毁。佛殿坍塌，只遗留下了石灯幢和大石佛。清朝康熙年间，在渤海古寺遗址上建佛殿 3 座——天王殿、弥勒佛殿（就是现在的大雄宝殿）和大佛殿（就是现在的三圣殿）。道光二十八年（即 1848 年），一场大火烧毁了大佛殿，其它佛殿也相继坍塌。咸丰五年（即 1855 年），重修寺庙，修复了大佛殿（三圣殿）、弥勒佛殿（大雄宝殿）、天王殿，又新建了山门（马殿）、关帝殿和钟鼓二楼，于咸丰十一年（即 1861 年）竣工。

3、在这里，我还要着重介绍一下大石佛和石灯幢
大石佛3米多高，在黑龙江省，它是最古老、最高大的石造佛像。大约在唐朝天宝十四年，即公元 755 年左右，渤海国第三代国王大钦茂把王都迁到这里后，各代渤海国王，大兴土木，修建宫殿、寺庙。这里的高大佛殿就是那时所建。佛殿里供奉着高达 2 丈的石佛，石佛前面约 10 米的地方，矗立着高近 6 米的石灯幢。可能还有其他佛教建筑。那时正是渤海国兴盛时期，这里烟火兴旺，朝拜大石佛的信男善女们摩肩擦背，来往不绝。
公元 926 年，契丹攻灭了渤海国，建东丹国，上京龙泉府改为东丹国的首都，叫天福城。公元 928 年，契丹强迫东丹国向南迁移，焚毁了东丹国的首都天福城（即上京龙泉府）。这座寺庙也被焚毁，只剩下了石灯幢和大石佛。
清朝顺治年间，大约在公元 1660 年，一批从中原流放到宁古塔的文人发现了上京龙泉府废墟，也发现了石灯幢和大石佛。一位流放文人张贲写一首诗，描绘了当时的大石佛。
                           古佛高寻丈，危岩依石成。
                           发增苔藓绿，珠共雪霜明。
                           跌坐终无恙，低眉尚有情。
                           圆澄方说法，早晚自东迎。
从这首诗中我们可以看到，被冷落了 700 多年的大石佛，虽然饱经风霜，却安然无恙。但是，它的厄运降临了。在流放文人们发现它以后，不知什么原因，它的头突然掉在地上。清朝文献《盛京通志》记载了这样的故事：石佛的头落地之后，有个石工想用它凿成碾子。但他刚刚举起锤子，他自己的头忽然疼了起来，疼得他流出了眼泪，他只好放下锤子，再也不敢动石佛的头了。当天夜里，流放文人吴兆骞和钱德维同时被噩梦惊醒。两人决定把佛头接上。他们把佛头放回佛身，炼铁水浇铸加固，修复了石佛。又在原处建了庙宇。
这种用铸铁加固石佛头的方法是不科学的。不久，石佛的头再次掉下来，有个叫张缙彦的流放文人彻底改造了它。张缙彦让人用无头的佛身重新琢成一个石佛，这样，佛身缩小，造型改变，渤海石佛的影子荡然无存了。
民国时期，新的石佛又遭破坏，佛面（法相）被人窃走。当时的人们把被破坏的石佛用泥裹好，涂上颜料，完全像一尊泥佛，不见石佛本相了。
解放初期，为破除迷信，农民们推倒了佛像，只见泥土中裹着的石佛残体，佛头只有后脑，没有佛面。  1962年，公社文化站的工作人员把石佛残体重新堆立在这个佛殿里。1971年，县文物管理所工作人员以水泥修复大石佛，使其变成了现在的样子。
渤海石灯幢。它是目前发现的唯一渤海巨石雕刻建筑。它古雅庄重、浑厚壮观，已成为渤海古国的象征。它以当地盛产的玄武岩为原料，雕琢拼筑而成。它全高将近 6 米，由 12 节块组成，共用大小石材 40 余块。从其造型和结构上看，最上面是幢顶，接下来有四层轮状的东西，叫相轮，再接下来是幢盖、幢室、仰莲托、幢身柱、覆莲座、基座，以下是底石。它们自上至下，一轮比一轮大，轮边刻着花纹。四层相轮下面向里收缩刻联珠，联珠下面刻莲花状覆钵。莲花状覆钵下的幢盖呈伞状，有八道垂脊，边缘为八角八面形，脊间刻瓦垅五道。幢室八角形，镂空，八面各刻出一个方形窗口，窗口上刻阑额，阑额上铺刻柱头铺作，铺作之间有空隙。幢室八角刻 8 根角柱，角柱下刻圆形础石。幢室在八角形底盘上，底盘刻出两层台，模仿建筑物的台基。幢室和底盘放在仰莲托上，仰莲托刻重叠三片花瓣，层层清晰，线条有力。大家看，它多像一朵盛开的巨型莲花。下面的幢身柱，也叫中柱石。长鼓形。下面的覆莲座就像倒放的巨型莲花。下面的基座，也叫须弥座，八角八面形，八面刻壸门。最下面的底石，也是八角形，是用十多块板石组成的。
石灯幢是做什么用的？它是塔吗？我先说明一下：幢和塔是两种不同的佛教建筑。佛塔的基本用途是供养“舍利”——“舍利”就是佛骨，据说佛祖或后世高僧过世火化后会生成一种结晶状的物质，这就是“舍利”，须筑塔供养，因此塔下都建有供养“舍利”的塔室。幢不是佛塔，下面没有塔室。幢分“经幢”和“灯幢”两类，“经幢”是刻写经文用的；“灯幢”就是灯台，是供奉在佛前的长明灯。

4、出兴隆寺，向右又走一公里左右到达渤海上京遗址博物馆，博物馆既小又没什么文物，这是我所见到的国内博物馆中印象最差的一个，和十七八年前我来时几乎一样没什么变化。好在近些年来，国家非常注重保护上京龙泉府府遗址的保护与开发，可能今明两年近1万平方米的新馆即将在距此西南约2、3公里处接近师院旧址的地方兴建。真希望加紧申报“上京龙泉府府遗址”为世界文化遗产的步伐，别再让响誉东北亚地区的“海东文明”再沉寂在这荒野之外。不过，渤海馆中对渤海国的介绍还是蛮不错的。
渤海国是我国唐代的一个地方民族政权，它是以居住在我国东北地区的古民族——靺鞨族的粟末部人为主体，联合部分高句丽人建立的。靺鞨族是现在满族的祖先，渤海的主体民族是粟末靺鞨族，而非某些韩日学者认为的是高句丽人建立的政权。渤海国建于公元 698 年，亡于公元 926 年；历经 229 年，更迭 15 世王。渤海国的疆域辽阔，包括我国东北大部分和现在俄罗斯沿海州及朝鲜北部的一部分。
698 年，大祚荣在现在的吉林省敦化敖东城一带建立“震王”，在713 年，唐朝册封大祚荣为渤海郡王，加授他忽汗州都督职衔。从这时起，这个靺鞨政权的名字就改叫“渤海”了。可见渤海国既是唐朝的藩属国，又是唐朝的地方政权。
755 年左右，渤海第三代王大钦茂把王都迁到上京龙泉府，渤海国进入鼎盛时期，陆续统一或控制了靺鞨各部，在向大唐学习，促进了政权向封建制度的转化，建成了以今牡丹江、图们江、松花江、鸭绿江流域为中心的“海东盛国”，为中国的历史发展和东北亚的历史发展作出了光辉的贡献。
906 年，第十五世王大諲 (yān) 譔 (zhuàn) 在国势衰落之时登上王位。第二年，唐朝灭亡。失去唐政权保护的渤海很快就衰落下去。此时，契丹在其首领耶律阿保机率领下正强势崛起，926 年，渤海被契丹灭亡。
渤海国灭亡后，耶律阿保机在渤海故地建立了东丹国，册封太子耶律倍为东丹国王,把渤海王都上京龙泉府改称“天福城”，做东丹国王都。928年，契丹强迫东丹国南迁，渤海遗民被遣散；上京城被知彻底焚毁。

5、出了渤海博物馆，雨已小了很多，驴友们沿着碎石铺就的公路继续前行了三、四百米，路的两边都是翠绿色的挺拔高大的杨树，间或点缀着一些古松柏，在乌蒙蒙的天空下，略显得黑沉沉、阴森森的，小雨夹杂着凄凉的春风吹过，不觉身上有些凉意，加之四周寂静无人，越发觉出这千年遗址的古远与阴郁。
进入宫城遗址，宫城，位于外城北部中央，平面呈长方形，南北长约 720 米，东西宽约 620 米，周长约 2680 米，占地面积约 45 万平方米，它的形制和唐都长安大明宫相象。城墙全为玄武岩修筑，残高平均 3 米左右。四角有角楼。城外有护城河。东、西、南、北都有门。遗址内几乎没人，从南门北望，五重宫殿遗址排列在一条中轴线上，布局严谨，台基高大，殿宇四周有回廊相接，合成一组庞大的宫殿遗址建筑群，给人以肃穆、庄严和整体的感觉。
先登上1号宫殿遗址，此宫殿当地群众把它叫做“五凤楼”。中间这个高大的台基是门楼台基，门楼台基两侧是城门址和门墩址。一位驴友问，中间的门楼台基为什么没有开辟城门？这个问题在史料上没有记载。我个人认为渤海国是唐朝的藩属国，所以不许它开正门，渤海君臣们只能走两侧的旁门。整个1号宫殿遗址高约 5 米多，上边东西长 56米，南北宽 27 米。在这面积大约 1000 平方米的平面上，放置着 66 块巨大的础石，南北数为 7 排，东西数为 10 列。居中一排的础石少 4 块。础石直径 73~96 厘米，露出地面厚度 40~60 厘米。间距大约 3 米 5 左右。有部分础石加工精细，凿出圆唇。这些础石是门楼的柱础（木柱下边的础石）。请大家注意，在台基东、西两侧边缘，各有南北排列的 3 个深洞，洞深大约 4 米，间距大约 3 米左右。相对的门墩也有 3 个相同的深洞相对应。这就是“永定柱”洞。“永定柱”的作用是在大门过梁上构筑楼阁。两条门道共有 12 个“永定柱”。通过这些础石和“永定柱”洞，我们可以想象当年的门楼多么宏伟、壮观。
1 号宫殿遗址前约 140 米，是2号宫殿遗址。1999年夏季，考古人员在对2号宫殿遗址挖掘时获得意外的惊喜：2号宫殿基址东西长93米，宽23米，它不仅是渤海国最大的宫殿建筑，而且还是目前我国已知的唐朝时期最长的宫殿基址，比唐朝的含元殿基址还要长10多米。
相对来说3、4、5号宫殿遗址较小。整个宫城占地面积70公顷，宫殿两侧皆有墙垣相隔，自成系统。西部是西宫区即嫔妃居住的地方；东部为东宫区，是王子公主起居处所。在东宫区内有一口“八宝琉璃井”，相传是国王饮水用井，井深六米多，但现今已无水。驴友们争相在此留影纪念。据一位驴友大姐讲（我不知他的网名，只知道她是一位深受人敬重的老师），文革前，此井还有水，井水清澈甘冽，喝此井水，能开启智慧。文革前，每年渤海镇考入清华、北大的学生都能占宁安的近半数，老百姓流传是喝此井水的缘固。这倒使我灵机一想，要是开发此井水并大力宣传，肯定会有经济效益的。不管怎么说，明年我姑娘中考，在考前我一定带她来此沾沾仙气。
出御花园遗址，就走了了上京遗址，再回首望，林木密集的遗址，可以想见，上京龙泉府的建筑，与唐代中晚期殿阁建筑形式基本一致，一般是夯土筑基的歇山式或庑殿式建筑，青瓦铺顶，土坯砌墙，外涂泥幛，再抹白灰，官署和寺庙有的还施以彩绘，以绿琉璃瓦铺顶。宫殿建筑的四周设回廊，廊下有散水，台基高于地表，台基周围有的以石砌筑，有的石墙外还砌以青砖。街道坊市井然有序，建筑错落有致。宫殿和庙宇，鸱尾竖起，宝珠居中，绿瓦彩柱。大家想一想，这是多么宏伟壮观！
但反过来又一想，为什么在926年，契丹攻灭渤海后，声势赫然的渤海文化竟伴随着渤海国的灭亡也迅速消亡了，大部分典籍书册也荡然无存。仅仅是契丹人采取了“迁移其民，荒废其地”的政策吗？
6、从渤海遗址出来后，直奔江西村而来，此时天已放晴，沿途都是些溶岩台地地貌，景色宜人。这种大自然造化的美丽景色初始于大约1万年至五千年前的五次火山爆发。大量的火山熔岩从十二个大小不等的火山口奔腾流淌，堵塞了牡丹江河道形成了镜泊湖壮观的地貌，熔浆喷发、流淌、冷凝，形成了奇形怪状的熔岩地貌。火山喷发时除了途经高山、河流、沟谷，还流过了大片的平坦之地，熔岩台地就这样形成了。驰名中外的宁安响水大米就生长在此地几十垧玄武岩石板之上的。据老师大姐讲，这里不仅水源充沛，而且有得天独厚的地质特点，地表的土层只有一尺多厚，地下是火山爆发形成的熔岩，这种特殊的地质结构，群众称之谓“石板田”，“石板田”昼夜温差较大，是优质水稻生长的外部条件，“石板田”上生产的响水大米，粒白如玉、饭味清香四溢，米汁浓若乳鲜，早在清代就是朝廷的“贡米”，连续四次在农业博览会上夺冠，响水大米驰名中外，已经成为餐桌上的一道美味佳餐。大姐说得我口中生津，脚步加快，恨不能马上就飞到江西春品偿这响水大米。
途经响水村到达江西村，沿途村屯干净整齐，房屋建筑各有风格。响水村和江西村主要是朝鲜族村屯，在各具特色的房屋建筑中，还保护着一些传统的的朝鲜族民居，草顶、厚泥墙涮成白色，即使是这么富裕的村落，还非常注重保存着传统的民族民居，难能可贵，这儿的基层领导很有发展民俗旅游文化眼光。
在饭店，我们吃了正宗的朝鲜族特色大餐，领略了朝鲜族美食文化特色，这是我近年来吃过的最正宗的一次朝鲜族盛宴。看来，这一天的旅游不仅是历史文化之旅，还是一场朝鲜族美食文化之旅。
下午两点半钟左右，驴友们开始向渤海风情园进发，此时早已是雨过天晴了。渤海风情园在上京龙泉府外城以北 2 公里的玄武湖畔，园中设有白山古寨、黑水古寨、连桥小屋、猎人小屋、上官渔家、女真大院、拜神殿、木塔楼、篝火台、仿古建筑群上京城、渤海稻作文化园等多种具有地方情调的餐饮、休息、娱乐场所。都是些现代的仿古建筑，无甚历史价值，只是走马观花般地看了一下。
我和小鸟等几个驴友走在一起。小鸟是牡丹江徒步群中的元老级成员，她详细地向我们讲述了徒步群的建立、发展和壮大。原来，在2007年11月份左右，她和田歌、自由等人发起组织成立的，最初只有几人参加，经过了一年多的缓慢发展历程，2008年底，不知什么原因，徒步群突然火了起来，参加的人越来越多，今年入春以来，每次活动都甚少四五十人参加。我在想，是什么原因使徒步运动突然火了起来呢，是我运动、我健康、我快乐的宗旨，是驴友们团结协作的精神使我们走到了一起，相信这项活动会越办越火，成为牡丹江市全民健身运动的一道亮丽的风景线。
   三点五十出了渤海风情园，我和梦儿等几人以近似急行军的速度狂徒了一个半小时，五点二十分到达了东京城火车站。五点五十分，登上回程列车。驴友一路说着，笑着，吃着，闹着，在欢快中结束一天的驴行

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